Способы теплоизоляции дома с помощью штор Строительный портал

Способы теплоизоляции дома с помощью штор

Теплозащитные шторы и экраны

Наружный экран

Достаточно простой способ снижения теплопотерь через окна — устройство с наружной стороны окна экрана, выполненного из теплоизоляционных пластин. Опущенный на ночь экран или закрывающиеся ставни позволят уменьшить поток тепла, излучаемый остеклением наружу, и создать дополнительную воздушную прослойку, являющуюся хорошей теплоизоляцией.


Рис. 1. Окна со свертывающимися экранами:
а — вертикальный разрез;
б — горизонтальный разрез;
в — аксонометрия;
г — закрывающиеся ставни;
д — опускающиеся жалюзи;
е — задвигающиеся ставни.

Внутренний экран

Одним из вариантов повышения теплозащиты окон является установка штор или жалюзи со стороны помещения. Их устройство позволяет снизить теплопотери в помещении в результате уменьшения потока лучистого тепла. При этом не следует закрывать шторами поверхность отопительного прибора, находящегося под окном.


Рис. 2. Установка штор (а, б) и жалюзи (в) со стороны помещения.

Если теплозащитная штора, жалюзи или экран выполнены из непрозрачного материала, то их опускают на окно, когда начинает смеркаться. В этом случае теплозащита окон повысится на определенный период времени — на ночь, когда температура наружного воздуха понижается и используется искусственное освещение.


Рис. 3. Влияние зашторивания и экранирования окон на теплопотери, %:
а — окно без занавесок;
б — окно с длинными занавесками, закрывающими отопительный прибор;
в — окно с короткими занавесками, не закрывающими отопительный прибор;
г — окно с экраном с наружной стороны остекления;
д — окно с короткими занавесками и наружным экраном.

Таблица 1. Эффективность использования теплозащитных экранов различных типов

Конструкция Общее сопротивление теплопередаче, м 2 *°/Вт
Одинарное стекло 0,17
Двойное стекло 0,38
Тройное стекло 0,62
Двойное стекло + штора 0,46
Двойное стекло + 2 шторы 0,55
Двойное стекло + штора, покрытая алюминиевым лаком 0,53
Двойное стекло + деревянные ставни 0,52
Тройное стекло + штора 0,7
Тройное стекло + 2 шторы 0,73
Тройное стекло + штора, покрытая алюминиевым лаком 0,88
Тройное стекло + деревянные ставни 0,76
Тройное стекло + ставни, покрытие алюминиевым лаком 0,83

Экран в межстекольном пространстве

Повысить теплозащиту окон можно размещением различных экранов в межстекольном пространстве. Этот метод основан на том, что при установке экрана уменьшается разность температур между близлежащими поверхностями и снижается интенсивность движения молекул воздуха и, следовательно, конвективного теплообмена. Помимо этого в некоторых случаях при создании узких воздушных прослоек скорость восходящих воздушных потоков тормозится нисходящими, что уменьшает теплопередачу конвекцией. Установленный в межстекольном пространстве экран также снижает лучистую составляющую теплового потока.

Зашторивание светопроемов устройствами, размещаемыми между остеклением, позволяет не только сократить теплопотери через остекление в холодное время года, но и в некоторой степени отрегулировать освещенность.

Получили распространение шторы-жалюзи, экран которых представляет собой систему пластин, соединенных гибкими связями. Пластины могут поворачиваться вокруг собственной оси, изменяя количество солнечной радиации, поступающей через световые проемы, и улучшать показатели естественного освещения благодаря использованию света, отраженного пластинами. Нанесение на пластины селективных покрытий позволяет создавать простые и высокоэффективные воздушные солнечные коллекторы.


Рис. 4. Межстекольная штора-жалюзи:
1 — алюминиевая пластина; 2 — гибкая связь; 3 — короб; 4 — шнур.

Выпускаемые промышленностью шторы-жалюзи также могут быть использованы для стандартных окон со спаренными и разделенными переплетами.

Возможно размещение в межстекольном пространстве свертывающейся шторы, которая имеет эластичный экран из металлизированной пленки, наматывающийся на барабан. На конце барабана размещается катушка со шнуром, конец которого выпускают через отверстия в переплете внутрь помещения.


Рис. 5. Свертывающаяся штора:
1 — экран; 2 — барабан; 3 — шнур.

Представляет интерес и расположенная в межстекольном пространстве комбинированная штора, состоящая из 2-х соединенным между собой полотен. Каждое из полотен прикреплено к катушкам, одна из которых находится в верхней, а другая в нижней части светопроема. Одно из полотен выполняют из прозрачной ткани или металлизированной пленки, другое из светонепроницаемого материала. Прозрачное полотно устанавливают в окне в дневное время, а темное — в вечернее или ночное. Помимо уменьшения теплопотерь через окно в холодное время года комбинированная штора может использоваться и в летнее время в качестве солнцезащитного устройства (при установке полотна из металлизированной пленки).


Рис. 6. Штора с комбинированным экраном:
1 — верхний барабан; 2 — полотно из полупрозрачной ткани или металлизированной пленки; 3 — нижний барабан; 4 — непрозрачное темное полотно; 5 — шнур.

Значительно снизить потери тепла через окна можно с помощью расположенной между стеклами объемной шторы с экраном из складчатых металлизированных полотен. Полотна экрана выполняют из металлизированной пленки, а внутреннее полотно может быть изготовлено из прозрачной пленки. Экран объемной шторы поднимают с помощью шнура, присоединенного рейкой к нижней кромке экрана, и собирают в пакет в верхней части окна.


Рис. 7. Штора с объемным экраном:
1 — экран из складчатых полотен; 2 — планка; 3 — шнур.

Анализ теплозащитных характеристик конструкций экранов показал, что наиболее эффективна объемная штора позволяющая снизить теплопотери на 38%. Установленные в межстекольном пространстве шторы-жалюзи позволяют повысить теплозащитные способности окон на 17 19%, а свертывающиеся прозрачные шторы из полиэтиленовой пленки или ткани в среднем на 28%.

Утепляем пластиковые окна своими руками: полезные советы

Если вас интересует, как утеплить пластиковые окна быстро, эффективно, а главное, своими руками, возьмите на заметку следующие способы:

  • Избавиться от мелких щелей можно при помощи парафина или силиконового герметика. Конечно, парафин – это более бюджетный вариант. Растопленным парафином заполняют шприц без иголки, а затем состав впрыскивают в имеющиеся щели и трещины. Чтобы не просто заделать повреждения, но и утеплить эти участки, в щели дополнительно закладывают бельевую веревку;
  • Утеплить пластиковые откосы окон можно при помощи отрезов пенопласта или пенополистирола и монтажной пены;
  • Еще один эффективный метод утепления окон своими руками – это «шерстяные» жалюзи, в которые легко превратить обычные шторы-жалюзи путем оборачивания их полосами шерстяной ткани. С такой «одеждой» пластиковые окна выдержат любые холода!

Сегодня все большее распространение получает электрообогрев окон. Похожую систему можно увидеть на окнах автомобилей. Когда требуется утеплить окна в квартире, на подоконник устанавливается масляный обогреватель, а на стекла монтируется электронагревательная спираль. Электрообогрев пластиковых окон – это самый современный и эффективный способ утепления помещения. Целесообразнее проводить установку такой системы еще на этапе монтажа самих стеклопакетов, но возможно приобрести ее в специализированном магазине и позже;

Проводка системы прячется в воздушные камеры оконного профиля.

Утеплить пластиковые окна в частном доме или в квартире своими руками можно при помощи теплосберегающей пленки. Этот вариант не только эффективный, но и экономичный. Клеить пленку на окна следует так, чтобы между пленкой и стеклом не оставался воздух, т.к. это может привести к образованию пузырей. От качества поклейки теплосберегающей пленки зависит эффективность теплоизоляции;

  • Шторы – это простой способ утепления пластиковых окон, который можно выполнить своими руками. Если холодный воздух все-таки проникает в помещение через окно, то шторы служат существенным препятствием на его пути. При прохождении через шторы воздух немного согревается.
  • Как ни странно, шторы эффективны при утеплении, точнее они играют роль последнего препятствия для холода.

    Что такое «мостики холода»?

    Холод может проникать в жилое помещение не только через стекло, но и другими путями – через элементы, так или иначе соприкасающиеся с окружающей средой. Участки, в которых окна контактируют с наружной поверхностью стен, а также негерметичные панельные швы в многоэтажных домах существенно снижают тепловой ресурс помещения, а значит, не только сами окна, но и каждый из этих участков необходимо утеплить.

    Замена окон даже на самые современные стеклопакеты без дополнительного утепления вышеперечисленных деталей повысит теплоресурс помещения лишь на 15-20%. Если же подходить к утеплению помещения комплексно, теплоресурс можно повысить на 45% и более.

    Как утеплить перемычки над окнами?

    Проблема низкой теплоизоляции бетонных балок-перемычек наиболее часто встречается в кирпичных и котельцовых домах, где такие строительные материалы использовались для усиления оконного проема. Бетонная балка – это тоже «мостик холода», который значительно увеличивает теплопотери.
    Утеплить этот участок окна можно либо снаружи – при помощи пенопласта и сопутствующих строительных и отделочных материалов, либо изнутри – путем возведения над окном декоративного гипсокартонного короба для карниза.

    Замена уплотнителя и регулировка навеса створок окна

    Важный этап утепления пластиковых окон своими руками – установка нового резинового уплотнителя.
    Многие в течение долгого времени пренебрегают этим занятием, в то время как уплотнитель пересыхает и истончается, становясь не в той мере функционаленым, как это было изначально.
    Рекомендуется проводить замену этих элементов хотя бы один раз в 3-4 года. Купить новый комплект уплотнителей можно практически в любом магазине строительных и отделочных материалов.

    В паз для уплотнителя вставляем резину и немного вдавливаем ее.

    Замена уплотнителей

    Процесс замены старого резинового уплотнителя на новый достаточно прост: в краях створок пластиковых окон есть специальные пазы, из которых легко вынуть старый материал и заменить его новым

    Обратите внимание, что вставлять уплотнитель надо с верхней части, с ее середины.

    Другой вопрос – это регулировка навеса створок, призванная обеспечить как можно более плотное прилегание створки к раме. Итак, обратите внимание на левый верхний угол окна, где расположен навес. Там есть два винта: винт-фиксатор и винт-регулятор.

    В открытом положении створки следует полностью ослабить винт-фиксатор, а винт-регулятор закрутить по часовой стрелке на несколько оборотов. После этого фиксатор зажимается, окно закрывается и оценивается результат работы. Если вы сделали все правильно, створка должна абсолютно плотно прилегать к раме. Если поднести к этому участку пламя, оно будет ровным, что означает отсутствие сквозняка.

    Читать еще:  Постельное белье для младенцев

    Самые распространенные ошибки теплоизоляция металлопластиковых окон.

    • Необходимо выдерживать строго определенную толщину пены между рамой и оконным проемом. Однако на практике этот показатель варьируется от полного отсутствия пены до 1 см и далее до 3 и даже 5 см, что недопустимо.
    • При утеплении откосов следует не просто закрыть монтажную пену посредством доведения утеплителя до внешнего края рамы, а теплоизолировать весь откос до самой середины рамы стеклопакета.
    • Между утеплителем и рамой окна рекомендуется использовать специальные гибкие прокладки (слой герметика или планки примыкания), устраняющие риск появления щелей и трещин, которые, в свою очередь, открывают прямой доступ в помещение холоду снаружи.
    • Стоимость одно- и многокамерных стеклопакетов обычно отличается не столь кардинально, чтобы экономить на этом. Однокамерные окна гораздо хуже теплоизолируют помещение. Кроме того, высока вероятность появления эффекта «плачущих окон».

    Следуя этим несложным советам и рекомендациям, вы сможете провести качественную теплоизоляцию пластиковых окон самостоятельно с минимальными временными и финансовыми затратами.

    Плюсы и минусы теплых (зимних) штор: правила выбора

    С наступлением холодных времён года меняются не только биоритмы человеческого организма, но и настроение: окружающий мир становится холоднее, серее и пасмурнее. Мы как никогда начинаем ценить приятные, милые и уютные мелочи тёплого дома. Самое время создать в квартире атмосферу защищённости от зимней стужи и холодов. Без смены оконной «одежды» вам не обойтись, нужно приобрести комплект штор для непогоды.

    Утепление окна шторами на зиму

    В магазине, среди многообразия структур, расцветок, видов гардинных тканей легко растеряться. Особенно завораживают невесомые, яркие как бабочки летние варианты, но зимние, тёплые шторы изготавливаются совершенно из других видов ткани:

    1. Фактура. Забудьте о летящих, струящихся материях, среди последних новинок – использование мягкой, с небольшим ворсом и «лохматостью» ткани (шениллы). Любителей понежиться долгими вечерами в тепле с чашечкой чая приведёт в восторг стёганый материал для зимних штор с синтепоновой подкладкой. Актуальными остаются классические модели – жаккардовые ткани. Их выпуклые, с чёткими, объёмными линиями рисунки превращают оконный проём в произведение искусства.
    2. Цвет. Пестрота и буйство красок уместны для жарких, ярких летних месяцев – подобные шторы в ненастную погоду вызовут только ностальгию по отпуску и лёгкое раздражение.

    Гардины должны быть плотными (как одежда) и тёплыми (как солнечный свет). Такие изделия не только удовлетворят нашу повышенную потребность в комфорте и уюте, но и остановят всепроникающие потоки ледяного воздуха.

    Самые качественные многокамерные окна в то или иной степени пропускают холод. Тёплый воздух зимой из помещения уходит сквозь зазоры и щели, теплопотери также происходят в виде излучения через прозрачное оконное стекло. Дополнительная изоляция и защита окон – плотные, тяжёлые гардины светлых тёплых тонов, которые в этот период используются не только для декорирования.Шторы для утепления окон становятся элементом комплексной защиты дома от непогоды и стужи.

    Необходимые параметры зимних штор

    Выбирая декор оконных проёмов для холодного времени года, необходимо взять на вооружение следующие характеристики изделия:

    • Цветовая гамма. С наступлением осени меняется интенсивность освещения за окнами продолжительность светового дня. Поэтому важно преобразить серый, струящийся сквозь стекло полумрак в подобие солнечного света. Тёплые шторы на окна помогут вам справиться с этой задачей с помощью правильно подобранной цветовой гаммы.

    Дизайнеры советуют остановиться на тёплых оттенках жёлтого, оранжевого, бежевого и терракотового цветов.

    Чем меньше естественного освещения в комнате, тем более интенсивных и насыщенных расцветок потребует оформление окна.

    Не бойтесь экспериментировать с горячими, знойными оттенками.

    Избегайте глубоких, тёмных красок – такие зимние шторы создадут в слабоосвещённом помещении мрачное, тяжёлое настроение.

    • Фактура материала. Игру света создаст ткань для штор с глянцевой, блестящей поверхностью. Отражающиеся блики и отсветы добавят серому дню праздничное и озорное настроение.

    Немаловажное значение имеет плотность ткани. При наличии сквозняков непроницаемые, тяжёлые гардины остановят потоки холодного воздуха, проникающего сквозь небольшие щели, и не дадут возможности теплу покинуть нагретую комнату.

    • Различают виды зимних штор в зависимости от количества слоёв используемой при пошиве ткани. Гардины могут изготавливаться на подкладке. Интересное сочетание –плотная подкладка и лёгкое, невесомое покрытия (например, из органзы). Нижняя ткань добавляет изделию объём и защищает тонкую верхнюю материю от механических повреждений.

    Выпускаются модели штор из 2-3 слоёв разной по фактуре ткани. Можно обыграть цветовое решение, используя несколько оттенков одного вида материала.

    Сшитые вместе, полотна фиксируются на карнизе. Многослойный дизайн позволяет за короткое время изменить настроение помещения: достаточно заменить верхнюю, приевшуюся (или не соответствующую внутреннему состоянию) ткань.

    Кроме того, такая «конструкция» обладает повышенными защитными качествами:

    • Холодный воздух не в состоянии проникнуть сквозь несколько слоёв материи, тёплые шторы от ветра являются непреодолимой преградой.
    • Между слоями создаётся дополнительная изоляционная воздушная подушка. Гардина защищает и поддерживает внутреннюю температуру помещения по принципу термоса.

    Но не забывайте о карнизах: на них осуществляется дополнительная нагрузка. Крепления должны быть надёжными, чтобы выдержать внушительный вес нескольких полотен ткани.

    Размеры зимних штор

    Теперь определяемся с размерами сезонного комплекта гардин. Радиаторы в большинстве помещений располагаются под подоконником. Длинные зимние шторы закрывают их поверхность, что существенно уменьшает теплоотдачу обогревательных приборов. А если мы говорим о плотной, многослойной ткани, используемой для тёплых гардин, то здесь защитные качества обернутся огромным недостатком: не пропуская холодный воздух со стороны окон, они одновременно не дают возможности радиаторам обогреть помещение.

    Поэтому оптимальная длина зимнего комплекта (чтобы не закрыть шторами батарею)– на несколько сантиметров ниже подоконника:

    • Можно изготовить тёплые шторы для дома нужного размера на заказ.
    • Вертикальные размеры варьируются с помощью декоративных креплений. Нижняя часть штор красиво драпируется или подбирается и фиксируется в нужном положении зажимами.
    • Существует ещё один вариант: шторы-трансформеры. На середину гардины, по горизонтальной линии, нашиваются пуговицы, а нижний край изделия «укомплектовывается» петельками. Длина портьеры регулируется по мере необходимости: с наступлением холодов петли застёгиваются, а штора приобретает требуемую, открывающую поверхность радиатора длину.

    Ламбрекен в зимние месяцы тоже исполняет не только эстетическую, но и изоляционную функцию, являясь препятствием для холодного воздуха в верхней части окна. Но здесь важно выдержать стилистику помещения: этот декоративный элемент не «подружится» с современным, чётким и лаконичным оформлением помещения. А при маленькой высоте потолков ламбрекен подчеркнёт этот недостаток комнаты.

    Закрывать ли шторы зимой – решайте сами. В «собранном» виде они создают комфортный температурный режим помещения, отсекая ветер, мороз и холод, придают комнате нужное настроение. Правильно подобранные зимние шторы поддерживают и охраняют тёплую, умиротворяющую и уютную атмосферу дома.

    Утепление частного дома снаружи: популярные технологии + обзор материалов

    Возведение стен и крыши дома – лишь полдела. Необходимо сделать построенное пространство комфортным для жизни. Для этого чаще всего выполняют утепление дома снаружи или изнутри, а иногда применяют оба варианта одновременно.

    Вы хотите утеплить свой дом, но не знаете, какие существуют технологии и с чего начинать? Мы поможем разобраться с этой задачей – в статье рассмотрены основные варианты, используемые для наружной теплоизоляции. Также рассмотрен порядок выполнения работ, подобраны тематические фото и полезные видеорекомендации по нюансам утепления.

    Особенности процесса утепления здания снаружи

    Материалы, из которых возводятся стены капитальных сооружений, могут быть различными: кирпич, бетон, шлако – или газобетонные блоки, древесина, сэндвич -панели – вот лишь основные их виды.

    Для некоторых из них утепление вовсе не требуется: например, для сэндвич -панелей. Но другие варианты в нем нуждаются в той или иной степени.

    Почему утеплять нужно именно снаружи? Многие связывают это с тем, что в случае устройства утеплительного слоя внутри здания, крадется полезный пространственный объем у внутренних помещений.

    Отчасти это правда, но главная причина состоит вовсе не в этом. Критически важным параметром является место выпадения росы.

    Точка росы образуется на поверхности, где наблюдается перепад температур при изменении давления.

    И если устроить теплоизоляцию внутри помещения, то значит, сами стены здания будут холодными, поскольку изоляция будет сберегать тепло внутри пространства, и не давать ему попасть на ограждающие конструкции.

    Методы и порядок утепления стен

    Получится, что изменение погоды с наружи будет провоцировать изменение влажности внутри. Причем, изменения будут существенными – на стенах будет образовываться конденсат, не имеющий возможности высохнуть. Отсюда ряд негативных моментов, среди которых развитие плесени и грибка.

    Именно поэтому так важно утеплять стены именно снаружи. Всего различается 3 технологии, с помощью которых производится утепление капитальных конструкций. Представляется разумным остановиться на каждой из них подробнее.

    Метод №1 – колодцевый

    Это один из самых древних способов, как можно утеплить стены своего дома снаружи. Действительно, все логично: выстраиваются капитальные несущие стены, а после этого, немного отступив, обкладываются еще одним рядом кирпичей – толщиной, например, в полкирпича.

    Между капитальной и внешней, назовем ее декоративной, стеной образуется пустота – «колодец», которая создает эффект термоса.

    Расстояние от декоративной стены до капитальной регулируется с помощью специальных связывающих стальных анкеров или же укладывается армирующая сетка. Она перекрывает сечение колодца и служит одновременно арматурой для укрепления внешней стены.

    Читать еще:  Причины поражения электрическим током

    Роса в данном случае будет выпадать на внутренней поверхности декоративной стены. Она более теплопроводна, чем воздух в колодце, который, к тому же, нагревается от внутренней несущей стены.

    Таким образом, на охлажденной от более холодной внешней среды стене неминуемо образуется конденсат. Однако наличие свободного пространства позволит воздуху внутри колодца циркулировать и конденсат снова испарится.

    Расстояние между несущей и декоративной стенами не должно быть слишком маленьким, потому что:

    • во-первых, это увеличит теплопередачу от внутренней стены к внешней;
    • а во-вторых, затруднит конвекцию воздуха внутри, следовательно высыхание конденсата растянется во времени.

    Поэтому, для нормальной циркуляции воздуха рекомендуется оставлять свободное пространство, шириной не менее, чем в полкирпича.

    Но как бы там ни было, а в данном случае утепление осуществляется воздухом, и многим это кажется недостаточным.

    Технология допускает дополнительное использование любого вида утеплителя, будь то экструдированный пенополистирол, пенопласт, полиуретановый, пенополиуретан или же минеральная вата.

    Важно не ошибиться, к какой поверхности этот утеплитель крепить. Поэтому стоит запомнить, что изолирующий материал должен крепиться исключительно на внутренней, капитальной стене. Далее должна идти обязательная прослойка воздуха – колодец, а затем – декоративная стена.

    В этом случае перепад температуры на внутренней поверхности декоративной стены будет меньше, ведь воздушное пространство в прослойке будет получать на порядок меньше тепла от внутренней стены, покрытой изолятором. А значит, меньше будет и объем конденсата, выпадающего на ее поверхность.

    Колодцевая технология утепления для частного дома подразумевает отсутствие продуваемой вентиляции в воздушной прослойке. То есть, внутри должен сформироваться свой микроклимат, который не должен обмениваться влагой с внешней средой.

    Поэтому при возведении такой многослойной стены следует особое внимание обратить на то, чтобы в декоративной стене не образовывалось отверстий, например, в кладке. Ведь на внутреннюю ее поверхность будет выпадать только та влага, которая содержится в заблокированном воздухе.

    И если газообмен с окружающей средой будет присутствовать, то количество влаги будет прибавляться, что приведет, в конце концов, к намоканию утеплителя.

    Метод №2 – мокрая штукатурка

    Данная методика интересна, благодаря двум особенностям: проблема выпадения росы решается сама по себе, а работы по утеплению дома снаружи отличаются высокой экономичностью.

    Алгоритм действий при использовании такой технологии наружной теплоизоляции в доме выглядит следующим образом. На капитальные стены снизу вверх устанавливаются плиты утеплителя.

    Если принято решение применять пенополистирол или пеноплекс , то данный утеплитель требует того, чтобы капитальную стену перед этим выровняли и даже зашпаклевали, по крайней мере, замазали все трещины и щели.

    Чтобы нижний слой встал ровно, изначально требуется установить на стену в качестве нижней кромки упорную планку, все равно, из какого материала. Каждая плита утеплителя должна крепиться к стене не менее, чем пятью прижимами на дюбелях – 4 по углам и 1 по центру.

    Затем с помощью клеевого раствора на утеплитель крепится слой армирующей полимерной сетки. Вначале плиты утеплителя промазываются эпоксидным клеем, затем крепится сетка и снова наносится слой клея.

    Далее, на подготовленную поверхность наносится слой штукатурки – не более 5 см толщиной. Это могут быть смеси: цементная или же полимерцементная, цементно-известковая, силикатная, на основе эпоксидных смол. После высыхания оштукатуренную поверхность красят.

    Такой «слоеный пирог» утепления не предполагает наличия внутри никаких пустот, где может находиться воздух в значительных объемах, как, например, в « колодцевой » технологии. Поэтому росе выпадать просто негде.

    Помимо теплоизоляции помещения, технология нанесения мокрой штукатурки незаменима с эстетической точки зрения. Например, в случаях, когда необходимо сохранить исторический облик кирпичных зданий.

    Метод №3 – вентилируемые фасады

    Устройство вентилируемых фасадов позволяет не только качественно утеплить дом снаружи, но и придать строению совершенно иной внешний вид. Как правило, при этом применяется плитка из искусственного камня различных фактур, цветов и оттенков, но может использоваться даже деревянная вагонка.

    По своей сути технология вентилируемых фасадов весьма схожа с колодцевой , но при этом имеет ряд существенных отличий. Разберем алгоритм подробнее.

    Первым делом на утепляемых стенах здания монтируются вертикальные металлические направляющие. Шаг следует выбирать, исходя из ширины плит утеплителя, который, собственно, и будет крепиться в 5 местах держателями на дюбелях к стенам между направляющими. Делать это нужно максимально плотно.

    Затем наружную поверхность утеплителя покрывают паровлагозащитной мембраной, в качестве которой может выступать обычная полиэтиленовая пленка.

    Почему в случае с колодцевой технологией данная мембрана не используется, а при формировании вентилируемых фасадов она крайне востребована – об этом ниже.

    Высоту направляющих нужно рассчитывать таким образом, чтобы от мембраны до внутренней поверхности декоративных панелей был зазор, не меньше 8 см. Декоративные панели крепятся на направляющих с помощью специальных зажимов. Швы между ними не герметизируются совсем.

    Роса в данном случае будет выпадать на внутренней стороне декоративных панелей. Причем, ее будет относительно много. Это объясняется тем, что вентиляция фасада осуществляется именно через многочисленные щели между панелями.

    В отличии от колодцевой технологии, за счет щелей между облицовкой, объем воздуха между панелями и стеной сооружения постоянно разный. А значит, вместе с новым воздухом поступает и новая влажность.

    Вот именно для того, чтобы защитить слой утеплителя от разрушающего воздействия повышенного уровня влажности и требуется парозащитная мембрана.

    В колодцевой технологии при формировании декоративной стены требуется отступить от поверхности стены или утеплителя (если используется) не меньше полкирпича – 12,5 см. Так почему же стандарты у вентилируемых фасадов пониженные – требуется всего не менее 8 см отступа?

    Ответ в интенсивности вентиляции. В колодце испарение конденсата происходит за счет конвекции во внутренней полости стены. А в случае с вентилируемым фасадом влага буквально выдувается сквозняком, образуемым внешней средой.

    Несколько слов о подходящих утеплителях

    Существует множество всевозможных теплоизолирующих материалов. Однако самыми востребованными в плане соотношения эффективность/стоимость являются: минеральная вата, пенопласт и пенополистирол.

    Вид #1 – минеральная вата

    Минеральная вата пришла на смену распространенной, дешевой стекловате. В отличии от предшественницы, утеплитель произведенный, например, из базальта, абсолютно безвреден при обращении с ним.

    Использование специальных технологий позволяет твердый минерал превратить в волокнистый материал, который способен эффективно удерживать теплый воздух между своими волокнами, изолируя поверхность от воздействия холода.

    Кроме того, он имеет низкую теплопроводность, поэтому слоя толщиной в 30 мм, вполне достаточно, чтобы существенно сократить потери тепла в доме.

    Вид #2 – пенополистирол

    У этого материала коэффициент теплопроводности меньше, чем у минераловаты – от 0,028 до 0,034 Вт/(м*К).

    Кроме того, экструдированный пенополистирол абсолютно непроницаем для влажности. И если плиты аккуратно подгонять друг к другу и промазывать швы водонепроницаемым клеем, то в технологии сырой штукатурки можно вообще обойтись без слоя парозащитной мембраны, что упрощает технологию утепления.

    Вид #3 – пенопласт

    Пенопласт отличается от пенополистирола тем, что данный материал обладает паропроницаемостью, то есть, он гигроскопичен, поэтому требует использования влагозащитной мембраны.

    Кроме того, пенопласт также горюч, и тоже требует идеально гладкой поверхности утепляемой стены. Из плюсов можно отметить его невысокую стоимость и хорошие теплоизоляционные свойства.

    Рекомендуем также прочесть другой наш материал, где мы подробно рассмотрели разновидности утеплителей для стен дома изнутри. Подробнее – переходите по ссылке.

    Выводы и полезное видео по теме

    Разбор самых распространенных ошибок при наружном утеплении фасадов частных домов:

    Теплоизоляция капитальных строений перестает быть отдельным вопросом, который решается уже после того, как дом выстроен. Сейчас он является определяющим при выборе самой технологии строительства.

    Со временем, при удорожании электричества и энергоносителей, например, газа, на первый план при возведении здания будут выходить именно вопросы теплосбережения .

    Расскажите, каким методом утепления воспользовались вы для теплоизоляции собственного жилища и какие материалы для этого использовали. Довольны ли полученным результатом? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в блоке для связи расположенном под статьей.

    Сохранение тепла и способы активного обогрева в домах и квартирах. Часть первая.

    Лет пятнадцать назад эта статья любому человеку показалась бы абсурдной. О каком выживании идет речь? Основные продукты в магазинах есть, вода, газ, электричество, тепло в квартиру поступают. Чего еще надо? Да и сегодня в большинстве регионов России жители подумают так же.

    Но уже не во всех. В этом отличие того времени и нынешнего. Население Приднестровья, Таджикистана, Чечни, Карабаха, Абхазии, Дагестана испытало на себе, что есть выживание в условиях социальной катастрофы на практике. Через эти территории прокатилась война.

    Но не одни только боевые действия могут послужить причиной резкой дестабилизации жизни. Целые регионы бывшего Союза, целые республики, а ныне самостоятельные государства узнали, что такое тепловой и энергетический кризис.

    Да и в наших городах все чаще стали остывать батареи центрального отопления, отключаться электроэнергия. Температура в домах в зимнее время опускается иногда ниже 10-градусной отметки. Это еще не выживание в полном объеме, но реальная заявка на него. Итак, представим вполне возможное происшествие — в вашем доме отключили полностью или частично тепло, водоснабжение, электричество, газ или включают их лишь на несколько часов в день.

    Кстати, именно борьба за сохранение тепла — первое, с чем сталкиваются люди в условиях социальной катастрофы. Голод, эпидемии приходят потом. Первые страдания, первые смерти приносит холод. Современные бетонные, шлакоблочные и тому подобные многоэтажные дома плохо держат тепло и при уменьшении даже на несколько процентов теплоснабжения выстывают очень быстро.

    Читать еще:  Расчет светодиодного освещения

    Как выжить в доме с обрезанной пуповиной теплоснабжения, как спасти свою семью от переставшего быть добрым Дедушки Мороза? Для начала остановимся на приемах пассивной тепловой защиты — с сохранения того тепла, которое имеется.

    К сожалению, сохранять тепло, равно как и воду и электричество, нас не приучили. Если в большинстве развитых капиталистических стран на батареях и водопроводных кранах стоят счетчики, то у нас вода и тепло всегда были не меряны. Такое изобилие развращает.

    Поэтому мы много меньше богатого капиталиста готовы к тепловому выживанию. То, что для нас ЧП — вода не хлещет из крана полной струёй, — для него норма жизни. Там краны на полную мощность не открывают. Там прибывание в ванну воды прямо пропорционально убыванию денег из кошелька.

    Западных обывателей давным-давно приучили считать тепловые калории с помощью счетчиков и штрафов за чрезмерную утечку тепла из квартир. Вплоть до того, что облеченные властью инспектора ходят по улицам со специальными тепловизорами, составляя тепловые карты жилых домов, и подлавливают и штрафуют растратчиков калорий.

    И температура там в домах как минимум на несколько градусов ниже, чем в наших жилищах. Потому что прохлада в доме дешевле. Нам науку сбережения тепла зачастую приходится изучать уже в условиях, приближенных к боевым. По пословице: грянул гром — начинаем истово креститься, а до того как-то забывали.

    При угрозе холодовых аварий первое, что вы должны сделать, — это проверить свою квартиру на предмет утечки тепла. У нас с тепловизорами инспектора не ходят, так что придется обходиться своими силами. Во входной двери щели с палец? Заполните пространство между косяком и дверью каким-нибудь уплотнителем, в крайнем случае скрученными в валик тряпками.

    Еще лучше — обейте дверь снаружи куском войлока или другого подобного утепляющего материала. В условиях, приближенных к аварийным, завешивайте дверной проем изнутри свободно свисающим от потолка до пола одеялом.

    Подойдем к окнам. Опять пусть тонкие, но щели, через которые холодный воздух проникает внутрь. Пройдите вдоль рам с зажженной свечой или тонким перышком и с их помощью найдите сквозные, цедящие холод, отверстия. Заделайте их любым возможным способом: заклейте бумагой, забейте поролоном, тряпками, залейте краской, замажьте замазкой, пластилином и пр.

    Обязательно заделайте обе рамы, и хорошо бы с двух сторон — и изнутри, и снаружи. Пространство между рамами можно, как это делали наши бабушки, выложить ватой или ненужными тряпками. В крайнем случае смятыми газетами. Это тоже сохранит вам несколько десятков калорий тепла.

    Вообще борьба за тепло в квартире с отключенными тепловводами состоит именно из таких мелочей, направленных на экономию десятых и сотых долей градуса. «Из них суммарно складывается такое понятие, как тепловой комфорт. Решить проблему тепла разом, без подобных кропотливых и на первый взгляд малоэффективных действий, возможно только с помощью очень затратных способов.

    Ну что, заткнули щели на окнах? Уже лучше. Считайте, пару градусов выиграли. На случай катастрофических похолодании можно порекомендовать заполнить пространство между рамами от низа до верха одеялами, подушками и ненужной теплой одеждой. Только плотно набивать утеплитель не стоит, от этого он становится менее холодоустойчивым. Более примитивный способ — повесить между рамами расправленное одеяло. Когда потребуется больше света, его можно приподнимать или сдвигать в сторону.

    Пошли дальше. Шторы. С точки зрения выживания они должны быть максимально плотными, обязательно от пола до потолка, желательно светлого тона и обязательно круглосуточно зашторенными. Зашторили? И, конечно, неправильно. Не надо их задергивать так, как вы привыкли это делать в обычной жизни. Не закрывайте ими батареи центрального отопления, если они хоть чуточку греют. В экстремальных условиях вам тепло важнее эстетики. Заправьте шторы за батареи, чтобы они не задерживали тепло, а наоборот, отражали его в комнату.

    Сами батареи протрите тряпкой, чтобы удалить с них пыль. Пыль также препятствует, теплоотдаче радиаторов. Или, что более кардинально, постарайтесь модернизировать батареи центрального отопления. Поставьте между ними и стенкой металлический лист, который будет служить экраном, отражающим тепло внутрь комнаты и одновременно нагреваться сам и нагревать окружающий воздух. Если металла не нашлось — замените его листом картона, окрашенного серебряной краской или оклеенного фольгой (см. рисунок).

    Навесьте на батареи дополнительные металлические, ребристые или фигурные кожухи для увеличения поверхности. Старайтесь максимально увеличить площадь теплоотдачи. Так вы при той же температуре батарей значительно увеличите их эффективность. Сделайте не один, а два висящих друг над другом кожуха, но только обязательно оставьте между ними расстояние и набейте побольше дырок для оттока теплого воздуха.

    В качестве импровизированных быстросъемных аккумуляторов тепла можно использовать длинные полосы металла или трубки, воткнутые в батарею с торца, навешенные со всех сторон консервные банки. Их эффективность, конечно, ниже, но все-таки лучше, чем ничего.

    Какой металл следует использовать? В зависимости от того, какого эффекта вы добиваетесь. Если батарея греет слабо, но постоянно — предпочтительней алюминиевые сплавы, которые быстро нагреваются и так же быстро отдают тепло. Если батареи включают раз в сутки и ненадолго, лучше использовать массивное железо, которое будет нагреваться дольше, но так же долго остывать, поддерживая температуру в комнате.

    И, кстати, сбейте с батарей краску — она тоже теплоизолятор. Красиво окрашенные батареи хороши в нормальных условиях, а не в аварийных.

    Все равно прохладно? А вы вентиляцию закрыли? Нет? А вы знаете, что, согласно санитарно-гигиеническим нормам, через эти декоративные решетки под потолком весь объем находящегося в помещении воздуха должен обновляться каждый час? А вместе с воздухом, естественно, уходит и тепло.

    Заделайте вентиляционные отверстия, и вы выгадаете еще несколько градусов. Да не бойтесь вы задохнуться, квартира — не подводная лодка, куда не может проникнуть воздух, найдутся щели. Для большего успокоения могу сказать, что на севере Канады строят дома-»термосы», где во время сильных морозов допускается обмен лишь одной десятой объема воздуха в час. И никто на удушье не жалуется.

    Все равно холодно? Тогда поступайте так, как это делали блокадники Ленинграда, — собирайтесь всей семьей в одной комнате, в которой и пытайтесь достичь теплового комфорта. Человек ведь тоже маленькая печка, и чем больше вас набьется в замкнутом пространстве комнаты, чем будет теснее, тем будет и теплее. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Зимою, в сорокаградусный мороз, штабелями укладываясь в сверхтесные снежные пещеры, мы в этом наглядно убедились.

    Бывает, повернуться на другой бок так, чтобы не растревожить весь ряд, невозможно, дышать приходится через раз, то есть четные, потом нечетные, зато никакой мороз не страшен. Скорее тепловые удары для тех, кто лежит в центре.

    Комнату для «общежития» лучше подбирать не самую большую (правило зимнего выживания — чем меньше объем снежного убежища, тем в нем теплее — подходит и для квартиры), с минимальным количеством и площадью окон и стен, выходящих на улицу. Наименее удобны в этом отношении угловые квартиры, имеющие две уличные стены, и квартиры последнего этажа, соприкасающиеся с крышей.

    Да, и не забудьте завесить одеялом дверь, ведущую в комнату. Спать следует также в аварийном режиме — не поодиночке, каждый под своим одеялом, а вместе, и под единым, сшитым из отдельных кусков. Не согрелись? Тогда остается разбивать, внутри комнаты импровизированную, сшитую из ковров, одеял и покрывал шатер-палатку. И жить там, как в чукотском чуме.

    Или утеплять глухое, без окон, помещение ванной комнаты. Так сказать, внутри квартиры создавать тепловой термос, для чего завесить одеялами все стены, двери, в идеале — потолок, выстелить тряпками пол. Но это уже в действительно экстремальных условиях, когда переизбыток пыли и спертый воздух уже не пугают, а вариантов подогреть внутреннюю атмосферу нет.

    Честно говоря, в мирное время такую ситуацию представить сложно. Надо быть начисто лишенным фантазии и инициативы, если не можете найти способа обеспечиться дополнительным источником тепла.

    В случае резкого похолодания и слабого нагрева батарей центрального отопления НАДО:

    проревизовать квартиру с целью обнаружения путей утечки тепла;

    заделать щели во входной двери. Обить дверь теплоизолирующим материалом. Завесить дверной проем от пола до потолка тканью;

    заделать (заткнуть, заклеить, замазать) щели в окнах изнутри и снаружи. Пространство между рамами заложить тряпками или газетами;

    при сильном холоде — повесить между рамами расправленное одеяло;

    использовать шторы из максимально плотного материала;

    заправить шторы за батареи;

    закрыть вентиляционные отдушины;

    стереть с батарей пыль и удалить краску — они поглощают тепло;

    между батареей и стеной поставить лист железа или картона, оклеенного фольгой. Он будет отражать тепло внутрь комнаты;

    навесить на батарею дополнительный металлический кожух или вставить в торцевые отверстия металлические трубы для увеличения площади теплоотдачи;

    в сильный холод жить всей семьей в одной комнате, небольшой кубатуры, с малым числом окон;

    спать вместе под одним, сшитым из нескольких одеялом. Так гораздо теплее.

    закрывать батареи шторами, так как они не будут пропускать в комнату тепло.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector