Подготовка проема перед монтажом окон Строительный портал

Подготовка проема перед монтажом окон

Подготовка проёма

Подготовка проёма к монтажу пластикового окна включает в себя:

  • демонтаж старого оконного блока,
  • обработку четвертей и стенок проёма,
  • уборку мусора.

Демонтаж оконного блока

Для демонтажа старого окна потребуется монтажка (выдерга), электролобзик с крупной пилкой по дереву или ножовка. В первую очередь при помощи монтажки снимаются (или срываются) все створки. Затем оконная коробка освобождается от отлива, внутренних нащельников и подоконника. Лобзиком или ножовкой распиливается низ коробки, после чего с помощью монтажки выворачиваются половинки нижней доски, а затем бока и верх оконной коробки. Проём полностью очищается от остатков старого утеплителя и обметается от паутины и пыли. Доски и прочие части демонтированного оконного блока желательно сразу же вынести из рабочей зоны, за исключением пары старых нащельников: из этих реек нужно напилить несколько брусочков длиной 5 — 10 см, которые будут использованы в качестве опорных колодок для окна и подоконника.

Обработка четвертей

Края четвертей необходимо выровнять с помощью топора или молотка: отбить торчащие камни, наплывы раствора и т.п. Это нужно для того, чтобы потом, при установке наружных декоративных уголков, их можно было максимально плотно прижать к четверти.

Если четверти имеют большие сколы или получили повреждения при демонтаже, сейчас (до начала монтажа) их можно восстановить с помощью быстротвердеющей строительной смеси для наружных работ. Кроме того, если Вы решили установить окно как требует ГОСТ — с наружной гидроизоляцией (ПСУЛ), то внутреннюю поверхность четверти необходимо обязательно выровнять штукатурной смесью, чтобы обеспечить герметичное прилегание ПСУЛа к четверти после расширения.

Сейчас, когда проём освобождён от оконной коробки, замерьте, какой получится просвет внизу между окном и нижней четвертью, учитывая, что за верхнюю четверть окно должно зайти примерно на 20 мм — не более. Если просвет внизу хотя бы в одном месте получается менее 15 мм, то часть нижней четверти (или всю четверть) придётся срубить перфоратором, иначе потом не удастся завести под раму отлив и обеспечить ему необходимый уклон.

Подготовка стенок проёма

Проём должен быть очищен от грязи, пыли, паутины, наплывов раствора. Торчащие гвозди или другие элементы крепления старого оконного блока, а также остатки утеплителя (тряпки, пакля, раствор, пена и т.д.) нужно полностью удалить. Сколы, раковины и прочие повреждения поверхности глубиной более 10 мм должны быть зашпаклёваны водостойким составом. Это особенно необходимо, если Вы планируете установить пароизоляционную ленту, которую нужно наклеивать на ровную поверхность проёма, чтобы гарантированно защитить пену от влаги, содержащейся в воздухе со стороны помещения. Но даже если пароизоляционная лента не будет устанавливаться, шпаклевание проёма всё-равно не будет лишним, ведь благодаря этому повысится герметичность стенок проёма, а значит откосы будут более тёплыми.

Добавить комментарий

Поиск по сайту

Последние статьи

Последние комментарии

На заметку

В некоторых панельных домах батареи отопления скрыты в стене. Если вам предстоит установка пластикового окна в квартире именно такого дома, будьте предельно осторожны при демонтаже старого блока и особенно подоконника! Дело в том, что подоконники снизу закреплены металлическими уголками, которые специальным пистолетом пристреливаются к бетонной стене на дюбеля. Не пытайтесь выдернуть эти дюбеля из плиты: они могут оказаться вбитыми в трубу отопления. Лучше срежьте уголки болгаркой или просто загните под подоконник, если грандиозный потоп не в ваших планах.

При установке подоконников обычно их нагружают тяжестями на время высыхания пены. Часто в качестве груза используют банки с водой. В этом нет ничего особенного, за исключением одного маленького пустяка: по известному закону физики сферическая стеклянная форма (в данном случае банка), наполненная водой, превращается в лупу, которая запросто может сфокусировать солнечные лучи на поверхность пластика и прожечь в нём большую дыру. Если вас не устраивает такой исход дела, просто закройте банки от солнца материей или бумагой.

Для ухода за ПВХ-окнами рекомендуется приобретать аптечки с набором специальных средств, из которых чаще используются масло для смазки фурнитуры и силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Они же быстрее всего и заканчиваются. Чтобы не тратиться лишний раз на покупку аптечки, применяйте альтернативные средства: для фурнитуры — масло для швейных машинок (найдётся у любой хозяйки), а для резинок — жидкая (не спрей) силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобилей. Эффект тот же и хватит надольше.

Зимой в сильные морозы обычная мягкая игрушка, меховая шапка, подушка и т.п. могут стать причиной повреждения стеклопакета окна. Такая неприятность может произойти, если любой из этих безобидных предметов положить на подоконник и прислонить к стеклу. Участок стекла, закрытый от притока тёплого воздуха, через некоторое время остынет до температуры гораздо более низкой, чем температура соседней поверхности, и стекло лопнет. Кстати, точно также можно нечаянно испортить и лобовое стекло в автомобиле!

Если вы самостоятельно транспортируете ПВХ-окно, знайте, что нежелательно переворачивать его вверх ногами. Дело в том, что некоторые производители ПВХ-окон не устанавливают распорные прокладки вверху стеклопакетов, нарушая технологию сборки. В перевёрнутом положении окна стеклопакет может сдвинуться и упереться углом в металлическую деталь крепления импоста, из-за чего в месте контакта на стекле образуются сколы, от которых по стеклу могут пойти трещины — если не сразу, то позже: например, при сильном морозе.

Тонкости монтажа пластиковых окон по ГОСТу

Далеко не все строительные организации выполняют монтаж пластиковых окон по ГОСТу. В результате пена выкрашивается, под подоконником стоит настоящий генератор морозного воздуха, а отлив гремит всеми своими фибрами, когда идет дождь. Понятно, что никому это нравиться не может. Вот и ищут люди совета, как правильно осуществить монтаж пластиковых окон по ГОСТу. На эту тему очень хорошие видео снимает А. Земсков, и посмотреть их можно на Ютуб. Но для тех, кто не в состоянии тратить на это часы, основные положения мы изложим здесь и сейчас. Вы узнаете, как правильно поставить раму и провести ее отделку изнутри и снаружи.

Подготовка проема под монтаж рамы пластикового окна

Не будем сильно акцентировать на этом внимание, но обычно пена отслаивается именно потому, что строители в целях экономии не убирают мусор. Было бы лучше, если бы сделали монтаж пластиковых окон по ГОСТу. Покрытая пылью поверхность просто не держит шов. Туда проникает влага, и монтажная пена рассыпается в пух и прах. Мало того, что из проема должен быть удален весь мусор, еще нужно и выровнять пространство. Особое внимание уделяется двум местам, хотя в целом областей незначительных и не имеется.

  1. Оконная четверть будет служить опорой для рамы. Как мы увидим дальше, именно здесь применяется ПСУЛ (так называемая предварительно сжатая уплотнительная лента). Если в этом месте проема будут неровности, то несмотря на способность полоски расширяться, могут остаться промежутки. Через них в шов попадет вода со всеми вытекающими последствиями. При первом же морозе монтажная пена начнет рассыхаться, процесс будет идти по нарастающей, пока шов не придет в полную негодность.
  2. Аналогичное значение имеется часть проема по периметру рамы, куда будет клеиться пароизоляционная мембрана. В точности так же вода проникнет в шов при малейшей возможности. А что дальше, мы уже знаем.

Итак, при выравнивании оконного проема особое внимание уделяется внутренней стороне четверти (наружный выступ проема по периметру), а также по бокам от той площади, куда будет опираться рама (именно сюда одной стороной будет клеиться пароизоляционная мембрана). В любом случае внимание уделяется всем неровностям, превышающим один сантиметр по любому измерению. Для заделки можно использовать как цементный раствор, так и специальные смеси, наподобие Ремсостава Крепс. Эта диковинка затвердевает буквально за 10 минут, после чего с проемом можно продолжать работать.

Но и это еще не все. К горизонтированию окон предъявляются довольно строгие требования. Это отклонение от вертикали не более 4 мм на метр профиля (но не более 8 мм на всю высоту окна). В результате может понадобиться оконную четверть выровнять. Проверка элементарно проводится при помощи лазерного уровня, а для процесса выравнивания разумно применять заблаговременно установленные правила. Суть в том, что оконная четверть должна лежать строго в одной плоскости и быть вертикальной.

Наконец, до нанесения всех составов бетон грунтуется. Какой праймер для этого использовать, зависит от применяемых для монтажа связующих. В конечном итоге рекомендуется еще применить гидроизолирующую грунтовку, чтобы гарантированно избежать проникновения воды из стены в шов, что привело бы к выкрашиванию пены.

Процесс установки рамы пластикового окна

Рама пластикового окна изготавливается под заказ. Тем не менее, перед тем, как вынуть старую, рекомендуется еще раз все измерить. Вдруг положили чужую раму? Если все в порядке, то после подготовки проема начинается процесс установки. Нет никакой опасности, что рама вывалится за оконную четверть, потому что она создана таким образом, чтобы это не случилось. Исключением будет тот случай, когда строители явно ничего не соображают. И летящая из окна рама явно никого внизу не порадует.

Процесс выравнивания начинают обычно с нижних клиньев. Их суммарная толщина обычно равняется 3 – 4 см. Смысл просто в том, чтобы создать какую-то подпорку для дальнейшей работы. Монтажные клинья покупаются в магазине, изготавливаются из пластика и могут лежать внутри шва сколь угодно долго. После запенивания никто их не убирает. Как только нижние клинья приведены в соответствие, рама обычно вынимается (считается, что примерка окончена), и начинается процесс монтажа анкерных пластин по внешнему периметру рамы.

Здесь нам пора вспомнить про пароизоляционную мембрану. По внутреннему периметру она прокладывается под анкерные пластины. Одной стороной наклеивается на раму. Анкерные пластины располагаются по всем четырем граням. При этом выдерживаются одни и те же требования.

  • От угла рамы делается отступ 10 – 12 см. Это опорные точки для 8-ми анкерных пластин. По две на каждую сторону.
  • Между прочими анкерными пластинами должно быть расстояние не менее, чем 70 см.
Читать еще:  Светлые обои в интерьере, яркие обои для стен

Перед тем, как поместить раму в проем для расклинивания, нужно оклеить три внешние стороны лентой ПСУЛ. Ее отступ от края оконной четверти должен составить 2 – 5 мм. При этом нижняя стороны рамы, понятное дело не оклеивается. Забегая вперед, скажем, что здесь тоже будет пароизоляционная мембрана, которая наклеивается непосредственно в процессе запенивания.

Вот теперь самое время двоим рабочим водрузить раму на уже выставленные нижние клинья. По возможности профиль стоит симметрично на своем месте в горизонтальном направлении. Еще раз проверив положение рамы при помощи уровня, начинают забивать клинья с боков и сверху. В результате придавленная к четверти на ПСУЛ и заклиненная рама должна прочно держаться даже без пены и дюбель-гвоздей. Добавим к этому, что некоторые считают необходимым изолировать раму по периметру еще и лентой ПСУЛ, прикрыв отверстия крепления анкерных пластин. С нашей точки зрения, полезнее было бы наклеить на ушки под крепеж шумоизоляционную ленту, чтобы рама не дрожала, когда какой-нибудь отброс на джипе включит свой сабвуфер во дворе.

Впрочем, самое время взяться за перфораторы и сделать пару отверстий под крепеж, согласно ушкам анкерных пластин. Окно почти готово к запениванию. Нам осталось приклеить с нижней внешней части профиля ленту пароизоляционной мембраны, отгородив шов от улицы. Пенить нужно примерно на две третьих объема, но конкретная цифра зависит от типа применяемого средства. Лучше свериться с инструкцией. Если шов толстый, то процесс ведется шагами до полного заполнения пространства между рамой и стеной.

После высыхания шов закрывается пароизоляционной мембраной. Одним концом она уже держится за раму, а второй наклеиваем на бетон оконного проема. Шов пены должен быть полностью изолирован как от комнаты, так и уличного воздуха. Это как раз и есть то, чего требует ГОСТ, но упорно не выполняют строители. Более того, некоторые прямо рекомендуют на Ютуб под установку откосов на внутренней части шва делать штрабу. И туда вставлять гипсокартон. Понятно, что это не является правильным. Да, штрабу можно сделать, а потом прикрыть ее сверху пароизоляционной мембраной. Но это будет не очень красиво. Это еще мягко говоря. Учтите, что до откосов нужно будет установить на свое место подоконник.

Выходит ГОСТ противоречит сам себе? Там же указана возможность отделки откосов гипсокартоном? Ну… на самом деле там (если присмотреться, приложение В, рис. В.4) скорее сделано так, как сказали мы. То есть в шве сделана штраба, все это покрыто мембраной, а сверху узел стыковки закрыт уголком, который явно нужно клеить. Для полного счастья под лист гипсокартона кладется полиэтилен. Зачем? Видимо, на тот случай, если точка росы пройдет в помещение прямо на откос. При таком раскладе тут будут моря, и явно не помешает как-то разделить границы.

В целом же, посмотрев на ГОСТ 30971, можно понять, что откосы нам рекомендуют изнутри отделывать:

То есть пластика нет и в помине. Поэтому любой установщик окон может отказать в гарантии, если увидит, что хозяин решил отделать свои откосы сандвич-панелями, такими хорошими и удобными, но не предусмотренными ГОСТом. Иначе говоря, как и говорил А. Земсков в том, как отделывать откосы, творится полная неразбериха. Но мы сегодня договорились следовать ГОСТу, поэтому кратко рассмотрим, что там написано по поводу внутренней облицовки:

  1. В одном из вариантов мембрана клеится прямо на бетон, после чего наносится добротный слой штукатурки (армирующий слой в приложении не показан) по косой от рамы до подоконника. На этом отделка откосов считается законченной.
  2. Вариант с гипсокартоном уже частично обсудили. Добавим, что под полиэтиленом находится все та же монтажная пена. Добавим, что внешний угол тоже оклеивается пластиковым уголком, и именно это вызывает жесткую критику у всех мастеров.
  3. При отделке древесиной предлагается сделать все так же, как и с гипсокартоном, но полиэтилен подкладывать уже не нужно. А внешняя грань откоса стыкуется на выпирающую из стены облицовку. Например, вагонку.

Подоконник ставится до откосов. Для этого в боковинах проема под него делаются две штрабы глубиной 2 – 3 см. Все готовится с таким расчетом, чтобы завести подоконник на 1 – 2 см прямо под раму. Ставится он на те же монтажные клинья, которые мы использовали для фиксации рамы пластикового окна.

Мы рассказали, как выполняется монтаж пластиковых окон по ГОСТу и тут же привели массу аргументов, почему в точности так не делается. В некоторых случаях это хорошо, а в других плохо. Все зависит от мастера, взявшегося за работу. Как сказал тот же А. Земсков, самые хорошие пластиковые окна можно убить неправильной установкой.

Подготовка проема перед монтажом окон

Как подготовить квартиру к установке пластиковых окон

Монтаж пластиковых окон – это один из важнейших этапов, от которого в будущем будут зависеть эксплуатационные характеристики установленных конструкций.

Эта работа требует специализированных знаний, профессионального оборудования, а также особой физической подготовки. Это довольно трудоемкий процесс, который занимает достаточное количество времени. Именно поэтому перед установкой пластиковых окон хозяевам нужно подготовить квартиру, чтобы не делать этого в момент приезда бригады.

Расчистите пространство

В первую очередь нужно освободить место в квартире. И это касается не только зоны непосредственно перед окном (монтажники должны иметь свободный доступ к проему на расстоянии как минимум 1 метра, но лучше подготовить 2-3 метра). Также желательно убрать предметы мебели слева и справа от окна. Особенно это касается узких комнат и мебели, которая стоит близко к окнам.

Также нужно подготовить место, где до монтажа будут стоять новые пластиковые окна и куда после можно будет положить старые. Они могут занимать достаточно много места, особенно если вы проводится полное остекление квартиры. Много места занимает балконный блок (это окно и балконная дверь).

Если у вас в комнате недостаточно пространства для временного хранения окон, то нужно сдвинуть либо вовсе перенести мебель в соседнюю комнату. Необходимо продумать и путь монтажников от двери до оконного проема – нет ли в коридоре мебели, которая помешают переносу оконных конструкций. При необходимости ее нужно сдвинуть или убрать.

Защитите предметы в комнате

Перед началом работ необходимо защитить мебель и другие предметы, находящиеся в комнате, а также непосредственно пол. Особое внимание этому пункту нужно уделить, если работы проводятся в жилой комнате.

Покройте плотной полиэтиленовой пленкой мебель (нежелательно использовать газеты или ткань). При монтаже пластиковых окон (особенно это касается кирпичных домов) возможно небольшое обрушение старых откосов, следовательно, не избежать строительной пыли, обломков кирпича и другого мусора. Помните, что строительная пыль будет оседать не только на полу, но и на стенах, комнатных растениях, мягких игрушках и тем более ковровых покрытиях – поэтому их тоже лучше либо прикрыть, либо перенести в другое место в квартире.

Напольное покрытие следует защитить особым образом. Покройте пол плотной пленкой или гофрокартоном – обычные ткань, бумага могут не только сдвигаться, деформироваться и оголять незащищенную поверхность и быть недостаточно плотными. Ведь если на пол упадет инструмент или обломок кирпича, он не должен повредить дорогой ламинат или паркет. Также газеты и ткань не обеспечат достаточную влагоустойчивость – это может быть актуально, в случае если за окном идут осадки.

Постелите у входной двери и двери в комнату влажную тряпку – это позволит вам и работникам не разносить пыль по квартире.

Позаботьтесь и о самом окне: снимите с подоконника цветы и другие предметы, которые могут на нем находиться. Снимите тюль и шторы, а не подворачивайте их за карниз или батарею – это не поможет.

Также уберите с полок, шкафов и комодов бьющиеся предметы и другие ценные вещи. Монтажники могут нечаянно их задеть и повредить, например, при переносе окон.

Необходимо подумать о бесперебойном обеспечении электрического питания: если ближайшая от окна розетка или тройник заняты, нужно подумать каким бытовым предметом нужно «пожертвовать» на период установки окон. Если розетка находится далеко от оконного проема, приготовьте удлинитель.

Психологическая подготовка, моральный настрой

Шум от работы перфоратора и дрели неприятен всем. Поэтому подготовьтесь к этому моменту психологически, ведь вам придется весь период находиться в своей квартире и «выслушивать» все эти «убаюкивающие переливы».

Позаботьтесь и о своих домашних животных. У этих домочадцев острее не только нюх, но и слух – их уши воспринимают звуки намного громче, чем слуховой аппарат человека. Поэтому их нужно закрыть в санузле или комнате, в которой в данный момент не проводятся работы. А еще лучше отправить «в гости» к друзьям или родственникам.

Стоит позаботиться и о соседях и предупредить их о том, что в такой-то день из вашей квартиры будет доноситься сильный шум.

Адреса, пароли, явки

При заключении договора менеджер с вами согласует день, в который состоится монтаж ваших окон. Об ориентировочном времени вас проинформируют по телефону за день до назначенной даты. Однако не стоит ждать бригаду минута в минуту, поскольку в день монтажники могут выполнять заказы на нескольких объектах, в связи с чем рассчитать точное время прибытия довольно сложно. Ведь в процессе монтажа могут возникнуть непредвиденные сложности, которые займут какое-то время. Также рабочие могут приехать к вам на монтаж несколько раньше назначенного времени.

В среднем установка одного окна занимает от 1 до 2 часов. Исходя из общего количества заказанных конструкций, вы можете предварительно рассчитать время, которое займут работы по установке пластиковых окон в квартире.

Читать еще:  Оклейка стен: 5 советов, откуда начинать клеить обои

Учтите, что демонтаж старых окон проводится без сохранения целостности конструкции. Поэтому если вам нужны старые окна, заранее согласуйте этот вопрос с монтажной бригадой.

Установка пластиковых окон своими руками — пошаговая технология монтажа в фотографиях

В плюсах установки пластиковых окон не только эксплуатационные характеристики, но и простота монтажа. Несложный процесс, облегченный наличием крепежных устройств и доборных деталей в заводской комплектации, домашний мастер вполне сможет сам освоить и осуществить. Есть в ней ряд нюансов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строительных предписаний. Призвать в помощники нужно будет терпение, аккуратность и хотя бы одного человека. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет выполнена безупречно и практически бесплатно.

Видео-урок для самостоятельных строителей

Предварительные замеры и расчеты

Перед покупкой окна традиционно выполняют замеры проема, учитывая, с четвертью он или без. Проемы с четвертью – характерная деталь пенобетонного строения, существенно сокращающая потери тепла.В проем без четверти нужно заказать окно, длина которого будет на 5 см меньше, чем равнозначный параметр проема. Из значения ширины нужно выесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см нужны для запенивания, добавочные 3,5 см снизу необходимы для подоконника. ГОСТы рекомендуют оставлять по периметру 2,0 см.

Для обустройства проема с четвертью измерения проводят по самому узкому месту. Окна заказывают, прибавляя к ширине 3 см, значение длины не изменяют.

Окна обычно располагают не в середине проема, а отступая от внешней плоскости на 1/3 вглубь. Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в любую из сторон. Данное обстоятельство нужно учесть при заказе подоконников и наружных отливов. К вычисленным согласно расположению окна показателям ширины обоих элементов нужно приплюсовать по 5 см.

На расчеты ширины подоконника также влияет расположение батареи. Он должен только наполовину закрывать радиатор. Плюс 2 см для заведения под основание окна. Минимальный запас по длине 8 см, но лучше не скупиться и добавить 15 см, чтобы вырезать данную деталь красиво.

Обратите внимание. К подоконникам и отливам прилагаются боковые заглушки из пластика. Не отказывайтесь от них.

Способы крепления рамы

Технология монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от числа камер в стеклопакетах. Зависит она от материала, из которого возведены стены строения, и от габаритов окна. На основании перечисленных предпосылок выбирают способ и устройства крепления.

Зафиксировать пластиковую оконную конструкцию можно:

  • монтажными анкерами или дюбелями, внедряемыми в стены через высверленные в профиле сквозные отверстия;
  • специальными зубчатыми пластинами, которые вжимаются в профиль, они не внедряются в стену, а устанавливаются враспор и крепятся шурупами.

Первый способ признают наиболее надежным. Используют его преимущественно для монтажа больших и тяжелых оконных систем. При сквозном креплении окно стойко будет сопротивляться многочисленным ударным нагрузкам, возникающим, например, при эксплуатации окон со створками, открываемыми в двух различных положениях. К тому же проходящие через раму насквозь анкера позволят более точно отрегулировать вертикали и горизонтали монтируемой конструкции.

Однако желающих узнать, как правильно установить пластиковые окна небольших габаритов с глухими стеклопакетами, должен заинтересовать метод фиксации анкерными пластинами. Внешний вид окна они не испортят, так как потом будут скрыты под откосами.

Совет. Под установку анкерных пластин в бетонном или кирпичном проеме желательно сделать небольшие углубления, чтобы не пришлось наносить лишний выравнивающий слой перед монтажом внутренних откосов.

Нередко строители комбинируют оба способа. Анкера заглубляют в стены через боковые элементы рамы и через донный профиль (основание окна), а верх фиксируют только пластинами. Если монтаж пластиковых окон своими руками производится в деревянной бане, анкерные пластины используют редко, они могут расшататься. Вместо анкеров иногда применяют оцинкованные саморезы.

Специфика монтажа в деревянном строении

В немалой степени на процесс установки влияет тип стройматериала. Если для стен из пенобетона, пустотелого или полнотелого кирпича различия заключаются лишь в размере заглубления анкеров, то к проемам в бревенчатых срубах и в брусовых стенах подход особый. Учесть нужно не только как, но еще и когда лучше устанавливать пластиковые окна в деревянные проемы, да еще и как это нужно сделать.

  • Обустраивать окнами из пластика деревянное строение можно только через год, лучше спустя два года по завершении строительства. Этот значительный перерыв необходим из-за постстроительной усадки. Наименьший период усадки и ее размер у строений из клееного бруса.
  • Монтаж не производится в проем непосредственно. Вставить окно можно только в деревянную коробку, защищающую оконную конструкцию от деформации. На оконном блоке не должно быть повреждений, дефектов и гнили. Перед началом работ его надо обработать антисептиком.
  • Усадка, правда, уже не настолько интенсивная, будет происходить и после установки окон и отделки. С учетом чего между верхней плоскостью проема и коробкой оставляют зазор в 3-7 см. Величина зазора зависит от влажности и категории использованных в строительстве материалов. Зазор после монтажа окна заполняется джутовым утеплителем и закрывается наличниками с обеих сторон.

В строительных нормативах нет точных рекомендаций насчет материала для отливов и подоконников в деревянных домах. Отливы обычно используют стандартные, приложенные к оконной конструкции. Подоконник может быть как полимерным, так и деревянным. Не запрещено, чтобы донный профиль опирался прямо на деревянный подоконник. То есть, перед монтажом он уже может быть.

Есть нюанс, не оговоренный в нормативах, но рекомендованный опытными строителями тем, кто выясняет, как правильно вставить пластиковые окна. Древесина, способная пропускать испарения, будет способствовать снижению технических качеств монтажной пены. Для того чтобы «задутая» по периметру пена не увлажнялась, оконный блок вдоль линии ее нанесения желательно оснастить фольгированной пенополиэтиленовой лентой.

Стандарты установки окон из пластика

Отличительной особенностью технологии является использование монтажной пены, придающей жесткость соединению рама-проем. Полученный в результате полимеризации пены слой одновременно выполняет функцию изоляции и дополнительного крепления. Для того чтобы указанный элемент сохранял необходимые технические характеристики запененный слой окружают изоляционными слоями.

Когда лучше вставлять пластиковое окно, решает сам хозяин. Нередко рекомендуют зимний монтаж из-за незамедлительного проявления всех огрехов. При выборе монтажной пены обязательно нужно учесть, при каких значениях атмосферной температуры состав будет лучше отвердевать. Предпочесть советуют профессиональную пену, а для работы при отрицательных показаниях градусника нужно купить специализированную насадку.

Как выполнять запенивание, подробно описано изготовителем в приложенном к продукции инструктаже. Запенивать начинают обычно снизу, продвигаясь поворотно-круговыми движениями вверх. Чтобы исключить перерасход дорогостоящего материала, задувают пену в несколько приемов отрезками по 25-30 см.

Совет. С целью смещения точки росы, запенивание выполняют с неравнозначной плотностью. Обращенный наружу слой пены рекомендуют делать менее плотным, чем внутренний. По периметру пену нужно задуть равномерно, без пустот и пропусков.

Подготовка оконного проема

Ни пыли, ни мусора, ни остатков краски в проеме не должно быть – это обязательное условие. Домашним умельцам, желающим знать, как вставить пластиковое окно в деревянное строение, нужно состругать верхний «неблагонадежный» слой, если монтаж будет производиться в уже послужившую коробку. Пена прочно сцепится с верхним слоем. Если есть подозрения, что он со временем отслоиться, его лучше устранить.

Совет. Зазоры между рамой и проемом заполняют только пеной, если расстояние не превышает лимит 4 см. Если просветы больше, их лучше частично заполнить более дешевым материалом: гипсокартоном, отрезками бруса, пенопластом, кирпичом и т.д.

Подготовка пластикового окна

  • Сначала раму освободите от створки, для чего вытащите штифт, вставленный в верхнюю петлю. Подцепить его нужно аккуратненько снизу плоскогубцами и отверткой. Затем, чуть приподняв, створку снимите с нижней петли. Из глухих окон вынимают стеклопакеты, предварительно сняв продольные, а затем поперечные штапики. Для удаления штапиков нож утолщенной стороной или шпатель осторожно вставляют в зазор и потихоньку смещают, стараясь не повредить стекло.

Обратите внимание. Вставить пластиковое окно небольших габаритов с помощью монтажных пластин можно без вынимания створок или стеклопакетов. Если есть возможность, не нужно нарушать целостности заводской конструкции.

  • Стеклопакет или створку под углом прислоните к стене, поставив на ровную поверхность, укрытую картоном или каким-либо мягким материалом.

Внимание. Класть плашмя нельзя! Ставить с перекосом тоже. Мельчайший камешек под основанием станет причиной появления трещины.

  • С наружной поверхности рамы снимите защитную пленку. Если не удалить сейчас, потом это сделать будет гораздо сложнее и придется использовать строительный фен.
  • Независимо от типа выбранного крепления размечают места для его установки. Настойчиво рекомендованный строителями шаг – 40 см (можно чуть меньше), допускаемы ГОСТами максимум 70 см. Стандарты отступа от углов и от импоста 15 см. Если будут использоваться монтажные пластины, их заранее крепят к раме саморезами. Под анкерные болты или длинные саморезы делают отверстия, располагая сверло по металлу с внешней стороны рамы.

Большинство видео-инструкций, обучающих тому, как самостоятельно установить пластиковое окно, диктует фиксацию защитной ленты ПСУЛ перед установкой. Однако народные умельцы, столкнувшиеся с ее клейким «неудобством», убеждают, что разумнее ее прикрепить после монтажа.

Непосредственно процесс установки

  • Раму вставьте в проем, подложив по периметру специальные пластиковые уголки или небольшие брусочки, чтобы обеспечить технологический зазор. Слегка перемещая данные распорные клинья, выставите раму четко по горизонтали и вертикали с равномерными боковыми зазорами.

Совет. Распорные приспособления желательно расположить рядом с точкой крепления саморезом или анкером. Они защитят раму от деформации.

  • Так как установка пвх окон своими руками может осуществляться с помощью разного крепежа, на данном этапе появляются отличия.
    • В проем деревянного дома через отверстия в раме сразу вкрутите саморез. Вкручивать до упора его не нужно.
    • На стенах из пенобетона или кирпича через отверстия в раме отметьте точки, затем уберите раму, просверлите отверстия соответствующим материалу сверлом. Потом раму верните на место, «наживите» крепеж.
    • Не нужны будут двойные манипуляции с рамой при монтаже на анкерные пластины. Их следует просто выгнуть так, чтобы они примыкали к предназначенному для их крепления месту.
Читать еще:  Применение в интерьере обоев болотного цвета

  • Окончательное крепление производится после контроля горизонталей и вертикалей ватерпасом и отвесом. Упорствовать с затягиванием нельзя, чтобы рама не стала выгибаться бочкообразно. Завершите завинчивание, как только шляпка встанет в уровень с рамой. Монтажники советуют оставлять 1 мм над поверхностью.
  • Демонтированные детали верните на место в обратной последовательности и проверьте работоспособность конструкции.
  • Заполните зазоры пеной. Снаружи и с внутренней стороны запененные швы закройте защитными лентами. Снаружи изоляционную ленту нужно «утопить» в
  • Пеной заполните промежуток под водоотливом. Установите его с наклоном от окна, прикрепите саморезами к донному профилю.
  • После полимеризации пены надо установить подоконник. Пластиковый вариант на 2 см заводится под донник. Чтобы создать незначительный уклон от окна, пространство под подоконником можно тоже запенить.
  • Откосы желательно сделать в день монтажа. Максимальный перерыв 3 дня после установки.

После выполнения всех операций 16 часов окнами не советуют пользоваться, чтобы не нарушить целостность монтажных швов. Знать, как установить пластиковое окно, нужно не только мастеровитым хозяевам. Если хозяин загородных владений решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, ему тоже нужно заранее изучить специфику монтажа.

Аспекты установки новых окон в закладки 43

Как не странно, но половина успеха в замене новых окон в Вашем доме — это их правильный монтаж. Мы расскажем Вам несколько важных аспектов, на которые стоит обращать внимание, когда Вы решите заменить свои старые окна на новые.

Прежде всего, даже если Вы решили рассчитать стоимость окон с несколькими воздушными камерами, ультрастеклом и другими дополнениями, результат может оказаться плачевным из-за некачественного монтажа изделия.

В первую очередь, даже если Вам предлагают использовать калькулятор окон под размеры на сайте, помните что всегда имеет место погрешность, и без точного замера под проемы Вы не получите желаемый результат.

Тут важно не рассчитывать на свои знания и советы друзей, а обращаться к профессионалам, поскольку неправильный расчет и как следствие неправильные параметры для изготовления окон значительно усложняет Вам жизнь, и больно ударят по карману.

Важно также понимать, что так называемые «готовые окна», которыми часто соблазняют фирмы изготовлены без учета всех особенностей домов и их характеристик, поэтому экономя тут время на покупку и деньги в итоге можно не получить ожидаемый результат.

Замер

При первичном обращении замерщик обязан обследовать Ваш оконные проем и проконсультировать Вас, какие варианты профилей можно использовать (обычно их несколько, от эконом варианта, до более дорогого), а также рассказать как подготовить квартиру к монтажу.

Подготовка к монтажу

Даже если Вам гарантируют что все будет чисто и аккуратно, помните, что монтаж окон вещь достаточно грязная (пыльная в основном, поскольку приходится выламывать старые рамы и сверлить стены). Чтобы защитить свои вещи, лучше максимально освободить пространство, а то, что нельзя вынести — накрыть защитной пленкой.

Контрольный замер перед установкой

Перед тем как демонтировать старые окна, монтажник обязательно замеряет готовые окна по размерам ваших проемов и сверяется с ранее произведенными расчетами. Сделать это необходимо, чтобы в случае ошибки вас не оставили с открытыми проемами.

Обработка оконного проема

Оконные проем после демонтажа должен оставаться чистым: все сколы и выбоины в стене должны быть заделаны, в противном случае в эти стыки потом может попадать воздух, и от окон будет дуть. Перед установкой окон проем обрабатывается специальной грунтовкой или смачивается водой для лучшего сцепления.

Правильная установка рамы в проем

Рамы новых окон монтируют на анкерные пластины или болты, это зависит от технических характеристик Вашего проёма. Установка должна быть проконтролирована в трех плоскостях — они не должны превышать 1,5 мм на 1 метр длины.

Заполнение монтажного шва

Простая на первый взгляд работа должны выполняться очень осторожно — пена, попавшая на элементы, конструкции при неаккуратном нанесении очень трудно удаляется и оставляет разводы, а если шов плохо запенен, со временем окна начинают «свистеть» и из них начинается сквозняк.

Установка створок стеклопакетов

Рама окна закрепляется с помощью клиньев. Сверление отверстий для крепежа нужно очень аккуратно, чтобы не повредить профиль. При затяжке крепежных элементов важно следить, чтобы они не создавали напряжение в конструкции и не меняли ее геометрию.

Герметизация внутренних швов

Герметизация швов производится по периметру окна жидким пластиком.

Регулировка фурнитуры

Правильная регулировка фурнитуры гарантирует Вам, что через полгода Ваши окна не начнут провисать при открывании и буду все также плотно прилегать. Регулировке подлежит поворотно-откидной механизм и петли, мастер с помощью шестигранника надежно отрегулирует все детали и покажет как переводить окна в «зимний» и «летний режим»

Уборка после монтажа и приемка работ

Все готово, окна стоят, но остался мусор и старые рамы. Монтажники вынесут крупный мусор и старые изделия из квартиры, но лучше сразу при заказе оформить вывоз мусор, поскольку в стандартном договоре всегда прописан вынос мусора только на лестничный пролет.

Прежде чем подписать акт приемки, убедитесь что окна и подоконники (если вы их устанавливали) очищены от грязи, защитная пленка, которой они изначально покрыты удалена, стекла должны быть чистыми, чтобы Вы могли проверить их на отсутствие дефектов, ручки должны легко открываться и закрываться.

Будьте внимательны и заказывайте монтаж только у проверенных специалистов, дающих гарантию на свои услуги. Пусть новые окна служат Вам долго и радуют Вас

См. также
Как поклеить фотообои большого разрешения
Как оформить темную спальню

Очень поверхосная статья, где главный акцент сделан на уборку мусора. Нет про парогидроизоляцию, ленту псул итд итп, описан монтаж не по госту, воткнули и хорошо запенили, а монтаж подоконника, отлива это вроде ерунда, монтаж откосов утеплние их же, ничего этого в статейке нет. В монтаже окон очень очень много ньансев, как в выборе так и в монтаже, а также обслуживании и уходе.Итог: статья ни о чем!

В дополнение выше второго этажа не рекомендуется устанавливать глухие фрамуги.И прошу прощение за грам.ошибки так как пишу с мобильника с подсевшим зрением.

filatoviv, согласен..
Статья полного дилетанта…

Michail, это рекламная статья, написанная жертвой ЕГЭ.

filatoviv, на монтаж окон гост давно отменен.

Оценил ваш юмор, согласен на сто процентов, сам менял окна, статья ни о чем.

хочу добавить, что обязательно должна быть форточка. как в советских деревянных рамах.

По комментариям все сплошные специалисты!

cezar-aleksandr, ставьте как написано.
Через год расскажите… будет весело..)

cezar-aleksandr, когда десятка два окон тебе поставят разные конторы, за 15-20 лет поймешь разницу между установщиками и окнами также начнегь в этом разбираться.Монтажники окон это как все строители делают не как правильно а как им проще и быстрее.

filatoviv, С Вами полностью согласна! Когда собралась поставить окна (посетила ну-так, извините штук 5 фирм) и задала им вопрос по поводу псул ленты и парогидроизоляции, они на меня смотрели, как на выдумщицу. Где, Вы мол такое видели, а я им фотку показываю (хорошо, что сфотографировала своё окно которое мне ставили по всем правилам) очень удивлялись, что такое может быть.

Автору нужно купить учебник русского языка.

Евгений, Не острите. Автор подсказал дельные советы. Спасибо надо сказать.

От статьи сильный запах инженерной безграмотности! Есть ГОСТ на монтаж прозрачных ограждающих конструкций, где чётко расписаны прочностные, влагостойкие, пароизоляционные, тепловые требования к монтажным швам. Конструкция шва очень сложная, дорогая, потому в 90% случаев ГОСТ не соблюдают “шаромыжники”. Я лично выиграл судебный иск по нарушению ГОСТа у крупнейшей компании “ЕВРООКНА” в г. Набережные Челны. Большинство бизнес-воров, присосавшихся к установке окон, не имеют технического образования и навыков исполнения ГОСТА по монтажу пластиковых конструкций. ЖИТЕЛИ, ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗНАНИИ ГОСТА. НИ КТО НЕ БУДЕТ РАДИ ВАС СТАРАТЬСЯ ПРОСТО ТАК. СТОИМОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 20% ОТ СТОИМОСТИ МОНТИРУЕМОЙ ПЛАСТИКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ!

Шунков, у вас был хороший адвокат…у меня третий год суды.. .ничего не могу доказать….окна промерзают насквозь…деревянные стеклопакеты..

studio-veran, промерзают в нижнем притворе створки к коробке?

smaragdov, Не обязательно болтающийся водоотвод. Достаточно повышения влажности из-за слабого притока уличного воздуха. Окна ставились без проекта!

Шунков, Есть ГОСТ….ОТКУДА ГОСТ.

Шунков, на монтаж окон гостов нет!

сергей, привожу фрагмент заключения строительной лаборатории, обследовавшей монтаж пластиковых окон:

Шунков, нет госта на монтаж.

сергей, В ходе технического обследования установлены следующие факты грубого нарушения строительных норм (ГОСТ 30971-2002 и др.) и явного брака.
1.Отсутствует наружный водоизоляционный паропроницаемый слой.
2.Неверно выполнен теплоизоляционный слой: утеплитель не полностью заполняет пространство между рамой и стеной. Большое количество сквозных отверстий в теплоизоляционном слое, наличие посторонних деталей, увеличивающих теплопроводность.
3.Отсутствует внутренний пароизоляционный слой.
4.Крепление оконных и дверных блоков выполнено ненадежно: используется от 4-х до 8 –и небольших шурупов для крепления подвижных изделий массой от 30 до 80 кг . Крепежные пластины зафиксированы с помощью одного шурупа. На отдельных оконных блоках отсутствует крепление.
5.Применен поврежденный (или получил повреждение в ходе монтажа) профиль оконных и дверных блоков.
6. Положение дверных ручек выбрано неправильно: при закрывании дверей можно получить травму.
7.Ряд дверей и створок окон приобрели перекосы в несколько градусов, что обусловило появление открытых сквозных зазоров в 4-8 мм.
8.Нарушена вертикальность установки отдельных окон.
9.Некачественно выполнен монтаж сливов: нарушена симметрия, имеются смещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector